在行前說明的時候，嚮導公司的男子叮囑我們次日必須清晨4點出發，至少 4:30 要到上山的橋頭管制點排隊等待 5 點第一批人入山，因為景區內解說員會六點準時集合入場開始導覽，慢了不會等你的。另外隨身需要攜帶門票及護照，身上超過25升的包包或是手提、單肩包在山上的入口處需要付錢寄放。
我們早上整頓好，在滿天星斗下我們從飯店出發，在前一天最後一段走往熱水鎮的砂土路疾行。一路上的人都是同一個目標，個個拿著手電筒照著地面低頭前進。我們頭燈背了三天，卻在這天失策忘記帶，搞得只能依賴珍貴的手機閃光燈簌簌的走。一片漆黑之下，銀河就這樣橫在天上，山谷向上望的天空並不寬闊，但已經可以見到不知幾千萬顆繁星。
我們到達排隊點時，還得再等上將近40分鐘橋頭的柵門才會打開，這時卻已經開始大排長龍。時間雖早，大家難掩興奮，準備柵門一開，就開始拼命往那傳說中的兩千多階往上爬。五點一到，果真像是越野賽起跑一樣，大家驗完票往階梯衝去。而我這會兒打算跟健腳德國女孩一起走。
德國健腳女孩叫Katherina，她的話一向不多也不主動與人交談，但一但開啟話題，便會發現她成熟穩重並充滿好奇心。我會打算隨她上山，是因為她 Salkantay 第三天詢問領隊可否將行程從四天改成五天，顯然是熱愛山林戶外、熱愛揮灑體能的同道中人！另外我也默默注意她的腳程和體力都不算太差，不論是第二天的上坡和後半段的瘋狂陡下；或是第一天加碼的Humantay Lake 她都一馬當先的把大隊與和他同行的豪爽女孩 Carolina 留在後頭，大大的讓我想起我的 inner self，或者說，過去的我。而今日上馬丘比丘，我除了沒有大背包在身上之外，這短距離威伶夫妻定是可以攜手完成，我就忍不住好奇想要看看健腳女孩到底體能極限在哪。
一開始的爬升，大家都還走得快，但是不一會兒慢得慢、停得停，好幾組人都在轉角氣喘吁吁地休息。一開始我走前面 K 還緊跟在後，後來我依照我的步調繼續走，就發現他的呼吸漸漸跟不上了。我笑笑說：「你走前面，我幫你照路，你騰出手來爬山罷！」他一開始婉拒說我比她快就先上山去不用等他。「可是我一個人先到了也是無聊！沒關係我又不急」心想我到了也沒獎品這麼急幹嘛，走慢點還可以少流點汗。最後我們用約莫 40分鐘多就走到了，太陽還沒照亮整個山谷、入口處還沒堆滿人我們就到了。K 說我一定常常爬山，我說：「在我到美國前確實，但是到美國後就住在平坦的無聊玉米田中央，已經半年多沒爬了」我還跟他提了有關 UTMB 的事，想說他住歐洲，或許喜歡登山又對自己體能甚嚴的她，長大後 (?) 有機會可以在賽事上大放異彩。
說著說著德州女醫 Jessica 也汗流浹背的到了。6 點一到開放驗票入場，人潮開始湧入，而我們也在人海中看到同隊的大家一個一個的從底下冒出頭來向我們搖手，太好了！大家都在一個小時多的時間內到達了！
我們這梯的解說員名字忘記叫什麼了，給他一個代號Ｓ，他英文比阿尼好，是專門負責幫我們解說馬丘比丘遺跡的，而阿尼就像母雞一樣，看顧每個隊友確保愛拍照的我們沒有跟丟。
一進到馬丘比丘便進入清晨導覽模式，導致眼、耳跟腦都還沒有接在一起。眼睛看到的壯觀腦袋來不及讚嘆；耳朵聽到的那些歷史與不思議的偉大成就，也傳不到眼睛去觀察，因此或許有很多遺漏的重點，大家看看就好。
我記得Ｓ一開始就問了我們一個問題，要我們想想當初印加帝國建造的馬丘比丘功用為何？接著才進入正題。馬丘比丘其實早在 1874 就已經被德國探險家發現，那時候這些人八成是為了找尋印加人埋藏的黃金而來。但是直到1911年耶魯大學的Hirman照了一大堆照片公諸於世之後，馬丘比丘才為世人所知。說到馬丘比丘，實在是個謎，無論是整個遺址當初建造的目的，或是那卓越的建築工法，都讓後人爭吵不休。針對馬丘比丘功用最顯著的三個學說，其一是建造用來祭祀太陽神的殿堂，裡頭住的盡是宗教相關人士，而通往此處的多條道路即是信眾的朝聖之路；另一個學說則因為早期發現的墳墓及骸骨都是有豐富陪葬品的女性，因此被認為是與宗教相關的貴族修道院；最後一個說法，則是因近期發覺那些骸骨並非全然女性、一些年輕男性骨骸出土之後而衍伸的另一個假說，這假說也是近年來比較廣為接受的：馬丘比丘在印加時期是一個思想改造學校，在印加王朝征服周遭部落後，會將其部落貴族的青年童子集中於這山頭，並傳授他們印加帝國所精熟的宗教、建築、天文、農業等知識，讓這些部落的後代子孫不僅成為俘虜，並漸漸臣服於印加王。
馬丘比丘的整個遺跡落在一個被削去的山頭上，依坡度而建，有分成梯田區、房間區（有大小房間，小的住人、大的或許就是當時的教室了）與祭壇/觀測區。據說當時馬丘比丘幾乎已經自給自足的社會，不僅農產可養活將近700人，並有嚴謹的社會制度，無論是農耕組還是建造組，每個人都必須付出勞力才能立足於社會，聽說他們也有自己的律法與懲戒機制讓這個微型社會得以順利運行。除了馬丘比丘外外， Inca Trail 上及Wayna Picchu 上不乏有遺跡散落，但這些我們就無緣探訪了。
馬丘比丘的建築，跟大多數的印加建築一樣，是用石頭緊密堆鑿而成，石頭與石頭之間沒有黏著劑，光是鑲嵌的技術就可以堆疊出經歷大地震也歷久不衰的古城。我印象中Ｓ說這些石頭原料來自被削去的山頭，但是事後查網路資料卻說這些花崗岩並不屬於此山，因此更增添了馬丘比丘的神秘。
馬丘比丘讓人讚嘆的，除了肉眼所見的外，還有埋藏在地下的水利系統。據科學家考察，遺跡中的溝渠只是整座遺跡的冰山一角，遺跡下可能是一整個完而複雜的系統，可以完美地將雨水導入需要灌溉的農業區，並且讓人們生活的區域免於雨季淹水之害。令人敬佩的印加人並不是以且蓋且走的心態在建造馬丘比丘，而是經過縝密細心的規劃才打造此處。而這樣的水利設施也會在Sacred Valley 的另一個遺跡中看到，更印證印加人的智慧或許遠比我們所知道的還要更加廣博。
另外說到這些技術，很多直至今日仍無法參透，其實可以歸咎於印加人小氣，當西班牙人來襲時，他們心知大敵入侵已無法與之抗衡，心一橫把所有的知識文典書籍盡數毀滅。這樣的自毀行徑不僅發生於馬丘比丘，也發生於另一個遺跡。這個遺跡是泡在水裡的，聽說也是在即將被攻陷前，引水入殿，把所有都淹了一了百了。這樣的舉動聽在最近正在研讀《天龍八部》的我耳裡，實在像極了六大派攻擊明教的當兒，張無忌放火燒了光明頂一般，實在是條好漢啊！（只差明教用此舉為計，而不是同歸於盡之法）
解說員Ｓ最後帶我們走到一個廣場，據推測可能是當時的學生活動中心，而廣場中的大石與後面的山形無異。我們在此解散，四天三夜的 Alpaca 小組（這是我們Salkantay小隊的名字）也即將就地解散。我們一群人很是依依不捨啊，尤其 Nilton 實在一路上對大家百般照顧。他的照顧並不顯露於外，而是默默地在一旁觀察、守護，並且在適時伸出援手，大家對他都是很是感激。而整個 Alpaca 小組彼此也是很合得來，是個難得的組合。想到今天就要分道揚鑣、繼續各自的旅程還是有點不捨，幸好老王有藉由傳照片之名留下了聯絡方式，只是這種旅途上遇到的緣分，時常事曇花一現、難以維持，通常終究只徒剩回憶。但其實或許也就夠了。
以下大致講解一下參觀攻略。
我們所持的馬丘比丘票根，只能給你入園兩次，票券上也印有時間限制，我們的票是從早上6點到下午 1 點，而園區內大多數的參觀步道都是單行道，一旦想往回走就會被管制人員逼逼逼回到正途。解說到了結束的點幾乎只有一條路通往出口，當然中間也有大小房間可以參觀，但若是想去其他路線便無法了。
出口處的左邊，有護照章可以蓋，建議早點去不然一下大排長龍會縮短可以參觀的時間。出口/入口處也是唯一廁所，需索費２Sol，但是多付錢就是不一樣，不僅馬桶有坐墊，還有提供衛生紙與烘手機，這可是在秘魯可遇不可求的五星級廁所。入口處也有一個園區地圖，可以研究一下要怎麼走才不會不小心落入單行道而必須直通出口。
我們擬了計畫，先走到Sun Gate，再到Inca bridge，再走最大宗的紅色路線拍照參觀。
＊Sun Gate （照片都在同伴相機裡ＱＱ請自行Google 或想像）
是貴森森 Inca Trail 的終點，走 Inca Trail 的人會循古人之路，從太陽門進馬丘比丘並且慢慢的向他走近。其實可以想像在走完四天後從太陽門居高臨下地看著整個馬丘比丘的心情，定是相當感動。這一番感動我們在火車上被三個擁有私人領隊的長輩們口頭轉述了。從馬丘比丘上Sun Gate 腳程快一點大概35分鐘，慢一點可能要走1小時，沿途沒什麼遮蔽，都是好走的上坡階梯。一路上就看著身後馬丘比丘漸漸縮小，我在猜應該是走到臨山的山頭。Sun Gate 在馬丘比丘的東方，太陽升起後可以從此看到漸漸被太陽照亮的馬丘比丘，因此得此名。我只在上頭吹了一陣涼風，賞了一陣的小馬丘比丘和瓦納比丘就咚咚咚下山了。
＊Inca Bridge
印加古橋則是在往 Sun Gate 路上岔出去反方向的另一條路，在馬丘比丘的西邊。先抵達觀測小屋和一片開闊的 View Point 之後繼續往有樹的地方走，會抵達一個要簽名的檢錄點。接下來的路是沿著山壁的平坦土路，不需要20分鐘便可走到。沿途會看到非常壯觀的超大峭壁，還可以遠眺整個溪谷很是壯觀。而這條步道的終點即是印加古橋，一開始瞧了半天也沒看到橋，後來才知道遠遠的小小的就是他！這個石橋就這樣像是嵌在巍峨的峭壁下，看起來似欲墜落，卻有左右堆疊的石塊撐起，很奇特，也很難想像過往人們需要從此通過。
＊太陽神殿與其他景點
在馬丘比丘主遺址中，是整個遺址裡明確是用來作為祭祀所用，三個階梯代表印加信仰中的三層（地底的蛇、地上的豹、和天上的鷹）；裡頭傾斜的角度並非偶然，而是在某個良辰吉時才會有萬丈光芒從天頂射入。旁邊的房間則是儲存祭祀供品的地方。
＊llama
園區中有很多應該不是野生的駱馬。為什麼說不是野生的呢？因為6點剛入場的時候，他們在遠遠的梯田上安逸地吃草，然後隨著觀光客漸多，他們突然會在遺跡裡穿梭漫步，奇異的啃起比較小片的綠地。後來在離開之前看到原來是有管理員在驅趕他們，不知道是想趕他們往人多的地方娛樂民眾，還是往水草肥美的地方移動。
我們在馬丘比丘整整待到 1 點，分秒沒有浪費的參觀完全部才下山。一想到這總算是這趟旅程中最後一段下坡折磨，我們三人走得之快，居然大概只花了30分鐘就回到平地了！
又回到早上漆黑中出發的橋，途中還可以聽見巴士從山上把人載下來的聲音，我們的心情還停留在「總算上馬丘比丘走了一遭」的興奮與「不敢相信這4天3夜快要結束了」的感傷矛盾中。我們最後沒有在熱水鎮多做停留，只買了個洋芋片與可樂就搭上高鐵規格的特快車回 Poroy。原本以為會在車上大睡特睡，殊不知大家精神特好，還巧遇一位廣州來的朋友有一搭沒一搭的閒聊，並不時望著頂窗看著兩側的大山大景發愣。
Salkantay Trek 4 天 3 夜就結束在馬丘比丘，當下有種「全秘魯的重頭戲就在旅程中頭五天走到了」的悵然若失之感。但殊不知之後要面對的景點，是截然不同的刺激。就連我們往後所停留的城市，也都跟這個相處 3 天的 Cusco 大相徑庭。而這些，只好留到以後再說了，下篇應該會著墨於 Sacred Valley 一日遊，希望我還記得。
Road Under 